“年份”是葡萄酒的特征之一，常常可以听到有人说“现在是饮用期”或“某某年份是好年份”等等。

    用所谓的“年份”来区别的酒类，放眼望去也只有葡萄酒了吧！葡萄酒会直接反映出其原料（葡萄）的个性，所以葡萄的状态（成熟度）自然会大幅度影响葡萄酒的品质。也就是说，在适宜的气候条件下培育而成的、成熟度的葡萄酒。此外，在气温过低、经常下雨的年份，葡萄的成熟度偏低，可以酿制出口感较轻柔的葡萄酒，而这也是一般人对年份的认知。当然，在好年份出产的葡萄酒，其价格也会跟着水涨船高，熟成的潜力也较高。

    “伟大的年份”——这虽然是个夸张的表达方式，但葡萄酒记者、评论家等人士是在考虑采收状况，亲自品尝后，才定下如此高评价的。美国酒评家罗伯特.帕克曾高度赞赏风评不佳的1982年波尔多葡萄酒，而此葡萄酒的评价之后确实逐日攀升，让1982年这个年份有了“传说中的年份”的美誉，预测到这点的帕克也成了时代的宠儿。年份评价的好坏，就是会带来如此大的影响。于是，“伟大的年份”这个符合法式风格的夸张说法就此诞生，这也可以归功于葡萄酒的魔力吧！

    那么，“好的年份=美味”就一定成立吗？事实并非如此。

    好年份不等于美味

    葡萄酒的评价确实会受到年份的左右，而年份也会大大影响葡萄酒的身价，葡萄酒甚至还会被贴上“好年份、坏年份”等残酷的标签。年份更是葡萄酒的特性，也是其有趣之处，但我们绝不能原封不动的接受年份表、坊间评价等信息。

    在每年7月过后（北半球），到了接近葡萄成熟的时期，便会出现一大堆关于“今年葡萄品质”的情报。一般来说，年份评价取决于今年的气候状况及收成情况，每座酒庄的情况都不同。就算气候良好，收成过剩的话也无法酿出好的葡萄酒。而即便气候不佳，有些酒庄仍会栽种品质的葡萄出来。

    公正的酿酒师、专家都会明白，在葡萄采收后没多久，产区协会或生产者虽然会公开相关情报，但是此时评价还为时尚早。尽管现阶段情况如此，但等到装瓶之后，葡萄酒的状态又会不一样。

    在每年春季，波尔多地区的专家们都会举办新年份品酒会（称为primeur），为新年份的葡萄酒评分。此品酒会中所做的评价，将带来葡萄酒的价格上涨或下跌。但有些葡萄酒在此时此刻尚未熟成到理想的程度，需要经过几年后才会崭露锋芒，一跃成为风味的葡萄酒。

    此地“好年份”不等于彼地“好年份”

    此外，“年份的评价是针对某种葡萄酒款的”，这点也是相当重要。波尔多葡萄酒“好年份”不代表也是勃艮第葡萄酒的“好年份”。就算同为勃艮第葡萄酒，有时也会出现“红葡萄酒很，白葡萄酒却很艰难”的年份。“好年份葡萄酒”的特征为味道具浓缩感，需要花上一段时间才会迎来适饮期（发挥真正价值的时期），佐餐难度较高，且价格昂贵。

    至于为何使用“艰难的年份”一词，就如同前面所说的，我认为用“好年份、坏年份”来区分葡萄酒实在没有什么意义。所谓“坏年份”的葡萄酒应该改用“艰难的年份”来表示，这才是妥当的。

    艰难年份易于佐餐

    在气候适宜、葡萄得以顺利成熟的年份，酿酒师不必费太大的功夫。但若是气候不佳、病虫害肆虐的年份，酿酒师就得多费心神才行了。由此可见，葡萄酒品质的好坏，其实取决于酿酒师的努力程度。从这个角度来看，我们也能用“艰难的年份”来形容这类年份。事实上，就算是评价普遍不佳的年份，也有许多酿酒师能酿造出品质的葡萄酒来。

    至于“艰难年份”的葡萄酒的特征，对我们消费者而言也尽是好处。此类葡萄酒的香气较早散发、味道柔和，能马上开瓶享受，且与菜肴的搭配度高，价格也较为实惠。

    除非你想品尝熟成20、30年的陈年葡萄酒，不然，“艰难年份”的葡萄酒才是聪明的选择，而且我们也比较容易在此类葡萄酒中邂逅“美味”的葡萄酒。